|
Владимир Павлов
Опубликовано в журнале "VITA. Традиции.
Медицина. Здоровье" N1,2002 год
Первое, о чем я попросил, когда прилетел в Катманду, - рассказать
о Кумари. Так зовут самую настоящую богиню, живущую в столице
Непала. В 1768 году, когда закончилось правление Джая Пракаш,
последнего монарха из влиятельной династии Малла, Кумари поселилась
во дворце на площади Дурбар. Все непальцы, и даже Его Величество
король, поклоняются ей…
Богиня покидает дворец, где живет
с матерью и прислугой, всего несколько раз в год для участия
в праздниках. Самый красочный из них - Индра Джатра. В течение
3 дней Кумари объезжает пестрый и шумный город на расписанной
наподобие храма деревянной телеге высотой с 3-этажный дом. Только
тогда, нарядно одетую и украшенную лентами, ее можно увидеть
и сфотографировать.
Считается, что дух Кумари живет в
теле девочки лишь до начала полового созревания, а после она
становится обыкновенной смертной девушкой и верные слуги отправляются
на поиски новой богини.
Настоящая Кумари рождается среди коренных жителей долины Катманду
- невари. Она должна уметь безошибочно узнавать принадлежавшие
ей раньше предметы, соответствовать 32 физическим параметрам
- от цвета глаз до тембра голоса - и определенным показателям
гороскопа. Кстати, в Непале ни одно серьезное дело не начинают
без рекомендации астролога.
На второй день наша туристическая
группа отправилась на площадь Дурбар. Когда я рассматривал ажурные
украшения во внутреннем дворе резиденции богини, раздался голос
стражника: "Леди и джентльмены, пожалуйста, выключите фото-
и видеокамеры, сейчас появится Кумари".
Она вышла на балкон всего на несколько мгновений. Смотреть на
нее было чуть боязно, но и глаз оторвать невозможно: без сомнения,
перед нами стояло создание волшебное, сверхъестественное, высшее.
Богиня одарила нас улыбкой и - исчезла за резным окном. Это
было ее благословение…
Рано утром в отель заехал гид по имени Кришна (!), он неплохо
говорил по-русски.
Сделав первые шаги по тропе от деревни Люмле, мы погрузились
в загадочную атмосферу величественных Гималаев, горного массива
Аннапурны. Я был в горах впервые и не мог поверить, что вижу
одно из самых нехоженых мест на Земле, мечту путешественников
и обитель богов.
Швед Йохан, крупный бородатый мужчина, как ребенок, бегал вприпрыжку
по дороге, фотографируя бабочек, которых в Непале более 800
видов. Пытаясь подобраться как можно ближе к, несомненно, редкому
экземпляру, он оступился и подвернул ногу. Пока мы с Кришной
выражали сочувствие, один из наших спутников, местный житель,
шерп, наложил пострадавшему повязку из какой-то травы. Нога
зажила очень быстро, и темп ходьбы снижать не пришлось.
Шерпов - представителей немногочисленной (около 100 тысяч человек)
народности - именуют горными львами. Они не только лучшие носильщики
в горах, но и прекрасные знатоки местности, незаменимые проводники
и помощники. Один из шерпов, Н. Тенцинг, 29 мая 1953 года вместе
с новозеландцем Э. Хиллари покорил высочайшую вершину мира -
Эверест.
Несколько сот лет назад шерпы (в переводе - люди с Востока)
пришли в Непал из Тибета и обосновались в высокогорьях Гималаев.
Столицей "Шерп-ландии" считается деревня Солу Кхумбу
в районе Эвереста. Представители этого дружелюбного народа внешне
напоминают тибетцев: небольшой рост, монголоидные черты лица.
Похожи и шерпский и тибетский языки.
Шерпы не имеют собственной письменности, живут по тибетскому
12-летнему календарю, где годы обозначаются названиями животных.
На вопрос о возрасте старики отвечают примерно так: "Я
родился в год Лошади". А было ли это 53, 65, или 77 лет
назад, не имеет значения.
"Горные львы" очень трудолюбивы, умудряются в суровых
условиях высокогорья выращивать ячмень на высоте 3 тысяч, а
картофель (основную еду в тех краях) - 4 тысяч метров. В горах
нет ровной земли, все огороды сделаны в виде террас.
Исповедуют они буддизм и построили здесь немало красивых монастырей.
Кришна привел нас в лоджию - горный приют, расположенный на
самом обрыве, где мы и остановились, а наутро, свежие и бодрые,
отправились в очередное путешествие.
На узкой тропе встретилось стадо яков, Йохан тотчас защелкал
фотоаппаратом. В горах каждая семья обязательно держит яков
в хозяйстве - их молоко вкусное и полезное, из шерсти и шкур
получается теплая, добротная одежда, навоз служит топливом.
Да и никакое другое животное не сможет перевозить грузы на такой
высоте среди снегов.
Дорога шла то вверх, то вниз, Кришна бодро шагал впереди, периодически
останавливаясь и обращая наше внимание на интересные места и
детали. Несколько раз мы даже отклонялись от тропы, чтобы найти
наиболее удачный ракурс для фотографий. Экзотика - диковинные
птицы, горные речки и висячие мосты, длинноволосые отшельники-садху
с раскрашенными лицами, буддийские храмы…
В деревеньку к очередной лоджии пришли рано, успев посмотреть,
как живут наши новые хозяева - глава семьи по имени Сантош и
его супруга. Им помогают многочисленные дети и внуки. Быт в
горах, особенно на территории заповедника, дело хлопотное: все,
что невозможно вырастить на огороде, приходится покупать в ближайшем
городе, до которого идти 2 дня, а кормить надо и себя, и постояльцев.
Вечером Сантош предложил Йохану и мне отправиться к ближайшей
ступе (буддийской часовне) - посмотреть на ритуал празднования
полнолуния.
У ступы горели свечи и стояла статуэтка Будды, окрестные ребятишки
внимательно следили за происходящим. Старший непалец вел церемонию
стоя, остальные сидели вокруг. Звучали мантры, курились благовония.
Насколько мы поняли, ритуал заключался в построении мандалы
- сакральной геометрической фигуры. Ее постепенно формировали
на расстеленной тряпице перед ступой: сначала выложили контур
из каких-то ягод, напоминающих смородину, добавили горох, мандарины
и куски лепешек, заполнили оставшееся пространство белыми семенами.
На создание мандалы ушло не меньше часа, а затем все любовались
ею и произносили молитвы. После этого человек, построивший мандалу,
не спеша смешал семена, плоды и фрукты в одну кучу посередине.
Ритуал завершился, и, к радости детей, оставалось только полакомиться
ингредиентами, прежде составлявшими предмет поклонения. Буддисты
говорят: все в нашем материальном мире имеет свой конец, чтобы
послужить чему-то началом.
Постепенно мы привыкли к походной жизни, перестали уставать
от многочасовых переходов и получали огромное удовольствие,
наблюдая за гималайской природой.
Вечером пятого дня в лоджии появились новые туристы: Ив и Софи
- пожилая, но по-прежнему влюбленная друг в друга пара французов,
отмечающая очередной юбилей своей свадьбы; молодые люди из Германии;
веселый поляк Яцек - человек без возраста, душа компании.
Ночью не обошлось без сюрпризов: всех разбудил лай собаки и
непонятный шум. Яцек спустился вниз, но вскоре вернулся, успокоив
нас словами: "Йети обычно людей не едят…"
О йети - снежном человеке - рассказывают множество невероятных
историй, некоторые даже считают его сохранившимся представителем
предыдущей расы землян или инопланетянином. В Гималаях время
от времени находят огромные следы и клоки шерсти загадочного
существа, ростом примерно в полтора раза больше человека. Оно
покрыто темным мехом, питается растениями и мелкими животными,
передвигается на задних конечностях. С начала XX века постоянно
организовываются научные экспедиции криптозоологов, но каждый
раз йети удается избежать встречи с людьми.
Вообще, снежный человек органично вписывается в древнюю культуру
и повседневные представления шерпов. В монастыре Пангбоче якобы
хранится скальп йети.
Легенда гласит: в давние времена шерпы и йети жили недалеко
друг от друга. На окраине деревни люди решили построить новые
дома и трудились целыми днями, а по ночам приходили йети, шумели
и все ломали. Они не хотели навредить, а лишь пытались переделать
постройки на свой лад, но у них ничего не получалось. Тогда
мужчины собрались и решили проучить непрошеных гостей. Взяли
чанг (местное крепкое пиво) и отнесли его к тому месту, где
обитали йети. А рядом положили кхукри (изогнутые непальские
ножи). Горе-строители напились чанга, начали буянить и ссориться,
схватились за ножи… На следующую ночь уже никто не пытался перестроить
дома шерпов.
Проснувшись, мы первым делом спросили у хозяина, не йети ли
приходили ночью в деревню. Он снисходительно улыбнулся и показал
на дальний угол заднего двора. Там на лавках перед сараем лежали
два незнакомых храпящих портера (носильщики), а рядом стояла
бутыль с мутными остатками местного самогона.
Поняв, что мы не сердимся, хозяин рассмеялся, вскинул большой
палец и произнес: "Гут!"
Последний день… Мы в Джомсоме (2710 метров), конечном пункте
нашего путешествия. Сидя в комфортном номере отеля, я мечтал
вновь очутиться в оторванной от цивилизации деревенской лоджии,
подняться по тропе поближе к неприступным горным хребтам, испытать
удивительное чувство полета над житейской суетой…
Маленький самолет доставил нас обратно в Покхару, а затем в
Катманду. Поездка завершилась.
В следующий раз я приеду в Непал на треккинг к Эвересту, где
в буддистском монастыре хранится скальп йети!
|
